Acheter des cartes de minage d'occasion

La peur et les faits

Les cartes d'occasion qui ont miné se vendent avec une remise, et la remise est plus grande que le risque. C'est la version courte, et il vaut la peine de comprendre pourquoi, car le raisonnement vous dit aussi quoi vérifier.

Les pièces qui s'usent sont les pièces bon marché et remplaçables : les roulements des ventilateurs, la pâte thermique et les thermal pads. La pièce qui inquiète tout le monde, le processeur lui-même, ne vieillit pas de façon notable en deux ans aux tensions auxquelles travaillent ces cartes.

Pourquoi une charge constante peut la ménager mieux que le jeu

C'est la partie qui ressemble à une excuse et qui n'en est pas une. Ce qui vieillit les soudures et fissure les interfaces thermiques, c'est le cycle thermique : chauffer et refroidir, encore et encore, tout se dilatant et se contractant à des rythmes légèrement différents.

Une carte de jeu fait cela plusieurs fois par jour pendant des années. Une carte de minage laissée en marche chauffe une fois et reste ainsi. La stabilité est plus douce pour une carte que l'irrégularité.

La réserve, c'est que cela ne vaut que si la carte est restée fraîche. Une carte qui a tourné à sa limite thermique pendant un an, c'est une autre histoire, et c'est à cela que servent les vérifications ci-dessous.

Quoi demander au vendeur

• Combien de temps, et avec quelle limite de puissance. Une carte en undervolt pendant deux ans est souvent en meilleur état qu'une carte aux réglages d'usine pendant un an.
• À quelles températures elle a travaillé, celle de la mémoire en plus de celle du cœur. La température de la mémoire est le chiffre qui compte le plus et celui que le moins de gens ont surveillé.
• Si la pâte ou les pads ont été changés, et quand.
• Si le dissipateur et les ventilateurs sont d'origine. Des ventilateurs de rechange ne sont pas un signal d'alarme, ils montrent que quelqu'un a fait de l'entretien, mais on devrait vous les signaler plutôt que vous les laisser découvrir.
• La date d'achat d'origine et s'il reste de la garantie. Cela vaut la peine de demander même si la réponse sert rarement à grand-chose, pour la raison ci-dessous.

Un vendeur qui répond aux cinq de façon précise n'est pas le même vendeur qu'un autre qui dit qu'elle a à peine servi. Des réponses précises valent la peine de payer plus.

Ne comptez pas sur la garantie

Deux choses l'empêchent, et toutes deux sont assez courantes pour être tenues pour acquises plutôt que d'espérer qu'elles n'arrivent pas.

Beaucoup de fabricants rendent la garantie non transférable : elle appartient à l'acheteur d'origine et prend fin quand la carte est vendue. D'autres la transfèrent, et quelques-uns la lient au numéro de série quel que soit le propriétaire. Cela varie donc, et il vaut la peine de vérifier pour la marque concernée plutôt que de supposer quoi que ce soit.

De plus, plusieurs fabricants disent ouvertement qu'utiliser une carte grand public pour miner annule la garantie. Savoir si cela peut s'appliquer là où vous vivez est une question pour quelqu'un d'autre, mais en tant qu'acheteur la position pratique est la même : fixez le prix de la carte comme si elle n'avait pas de garantie. Si elle en a une, c'est un bonus et pas une partie du marché.

Comment la tester, dans l'ordre qui trouve les problèmes le plus vite

• Regardez-la avant de l'approcher d'une machine. La poussière est normale et attendue. Un noircissement autour du connecteur d'alimentation, un support tordu, une carte voilée ou une odeur, non.
• Faites tourner les ventilateurs à la main. Des grincements, des cliquetis ou une résistance signalent les roulements : c'est peu coûteux à réparer, mais cela devrait se refléter dans le prix.
• Mettez-la sous charge prolongée, pas pendant deux minutes. Trente minutes est le minimum et une heure est mieux, car les problèmes thermiques apparaissent quand tout a chauffé, pas au début.
• Surveillez précisément la température de la mémoire, pas seulement celle du cœur. C'est dans la mémoire que le minage met sa chaleur, et c'est là que des pads desséchés se remarquent en premier.
• Vérifiez si la mémoire produit des erreurs sous cette charge. C'est le test le plus précieux pour une carte qui a miné, car une mémoire dégradée se manifeste par des erreurs et non par une carte morte, et les erreurs sont justement ce qui vous coûtera des shares plus tard.
• Vérifiez qu'elle tient ses fréquences. Une carte qui les baisse sans prévenir au bout de vingt minutes vous dit quelque chose sur son refroidissement.
• Branchez un écran et regardez l'image. Les sorties restent des années inutilisées sur un rig, et un port mort passe facilement inaperçu.

Prévoyez le budget de la remise en état

Partez du principe que la carte a besoin de pâte thermique neuve, de thermal pads neufs et peut-être de nouveaux ventilateurs, et fixez son prix en conséquence. Sur la plupart des cartes, c'est un après-midi et peu d'argent, et cela transforme une carte à l'historique thermique inconnu en une carte que vous connaissez.

Les pads sont la partie que l'on saute et celle qui compte le plus : ce sont eux qui évacuent la chaleur de la mémoire et des régulateurs de tension, et ce sont eux qui se dessèchent et durcissent. Utilisez la même épaisseur que celle d'origine au lieu de la deviner, car un pad trop fin ne conduit rien et un pad trop épais écarte le dissipateur de la puce.

Quand renoncer

• Tout noircissement ou toute fonte sur le connecteur d'alimentation. C'est de la chaleur là où il n'aurait pas dû y en avoir, et vous ne pouvez pas voir ce qu'elle a fait en dessous.
• Un refus de vous laisser la tester sous charge, ou une vente qui doit se conclure aujourd'hui.
• Des erreurs mémoire qui ne disparaissent pas quand la carte est remise aux fréquences d'usine.
• Une carte qui ne tient pas ses fréquences après vingt minutes, sans que la pâte et les pads l'expliquent.
• Un prix qui n'est pas vraiment une remise. S'il approche celui d'une carte neuve aux performances similaires, la garantie et les inconnues valent la différence.